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Plate for tall ship Dar Mlodziezy Der einzige Weg zur Herstellung dünner, feiner, kleiner, exakter und detaillierter Bauteile aus Messing oder Kupfer ist das Fotoätzen. Ich suchte im Internet und fand etliche Methoden von denen die meisten sich jedoch mit der Herstellung von Leiterplatten beschäftigten. Es gibt auffallend wenige Artikel über das Fotoätzen von Modellteilen und noch weniger mit Bildern oder Beispielen. Bisher verwendete ich die Papier/Folie und Bügeleisen Methode. Hier beschreibe ich wie ich es jetzt mache …..
Durch die Notwendigkeit die Buchstaben für den Schiffsnamen herzustellen und der Tatsache, dass ich mit der bisherigen Papier-Bügeleisen-Methode gescheitert bin, beschloss ich mich mit voller Kraft dem richtigen Fotoätzen zu widmen. Benötigtes Material: Vorbereiten der Folie
Zuerst wird der oder die zu ätzenden Bauteil(e) mit Hilfe eines vektorbasierenden Computerprogramms gezeichnet. Unbedingt sollte auch gleich ein Rahmen und ein dünner Steg vom Rahmen zum Bauteil mitgezeichnet werden, da sonst das Teil beim Ätzen hinunter fällt und verloren geht. So viele Teile wie möglich auf einer Folie/Blech unterbringen. Somit muss weniger Metall weggeätzt werden Alles was nicht weggeätzt werden soll, muss 100% schwarz gezeichnet werden. Sonst gibt es später Probleme. Für das beidseitige Ätzen von Blechen werden zwei Folien benötigt. Da die bedruckte Seite unbedingt am Blech aufliegen soll, muss einer der Ausdrucke spiegelverkehrt gedruckt werden. Ich habe Laser- und Tintenstrahldrucker getestet und herausgefunden, dass Tintenstrahldrucker für das Ätzen besser geeignet sind. Unbedingt die richtige Folie verwenden; es muss Transparentfolie für Inkjets sein. Andernfalls wird die Tinte erst nach längerer Zeit trocken und haftet nicht gut auf der Folie.
Vorbereiten des Messing- oder Kupferblechs Brass covered with Positiv20 Ich finde dieser Teil ist der schwierigste, trickreichste und …zeitaufwendigste. Der Fotopositiv Lack ist lichtempfindlich und sollte in einem abgedunkelten Raum verwendet werden. Absolute Dunkelheit ist nicht notwendig. Die Anleitung empfiehlt gelbes Licht. Ich verwende eine gelbe 40Watt Glühbirne und leuchte damit in die Gegenrichtung wenn ich den Fotolack auftrage. Das Blech muss aber absolut sauber sein! Um eine bessere Haftung des Lacks am Metall zu erreichen schleife ich es mit Wasserschleifpapier (1000er) an. Schließlich wird der Lack auf beide Seiten des Blechs gesprüht und in einer geschlossen Box (Staub) über Nacht zum Trockenen aufbewahrt. Belichtung
Nun kommt die Zeit wo man den Fotolack belichtet. Die bedruckten Folien werden ausgeschnitten und mit der bedruckten Seite nach innen, an den Rändern so zusammen geklebt, dass sich die aufgedruckten Teile 100%- ig decken. Dies ist besonders wichtig, da man sonst keine schönen Ränder bekommt. Eine Seite muss aber frei bleiben um das Blech zwischen die Folien schieben zu können. Ab hier wird wieder in einem dunklen Raum nur mit gelbem Licht als Beleuchtung gearbeitet. Dieser „Sandwich“ wird nun mittels zweier glasklarer CD-Hüllen und schmalen Klammern fixiert. Nun wird das ganze in eine dunkle Schachtel oder Schublade gesteckt und die 300W UV Lampe eingeschalten. Diese benötigt ca. 2 Minuten um ihre volle Leuchtkraft aufzubauen. Jetzt holt man die Folien mit dem Blech wieder aus der Schachtel (oder Schublade) und hält jede Seite für ca. 2-3min. unter die UV-Lampe.
Entwicklung
Der belichtete Fotolack muss nun entwickelt und gefestigt werden. Zuerst mischt man sich die Entwicklerlösung (NaOH) an. Laut Anleitung sollten das Mischungsverhältnis 10g NaOH auf einen Liter Wasser sein. Diese Mischung erwies sich aber als zu stark. Nach einigem Probieren kam ich auf eine Mischung von 5g NaOH auf einen Liter Wasser. Hier sollte aber jeder für sich experimentieren. Ist die Lösung zu stark, so wird der gesamte Fotolack weggewaschen. Der letzte Schritt sollte wieder in einem abgedunkelten Raum gemacht werden. Hierfür nimmt man das Blech vorsichtig aus den Folien heraus und gibt es in den Behälter mit der Lösung. Diesen schwenkt man vorsichtig hin und her. Nach ca. 10-20 Sekunden sollte das Muster der Teile sichtbar werden. Nach zirka einer weiteren Minute kann man das Blech aus der Lösung nehmen und es vorsichtig mit Wasser abspülen. Ätzen
Das Schwierigste ist getan. Nun fehlt nur mehr der Ätzvorgang. Ich verwende Natrium Persulfat oder Eisen III Chlorid. Natrium Persulfat ist temperaturempfindlich und sollte auf ca. 40 -50° C erwärmt werden. (z.B. Heizstab). Wenn es zu kalt ist kann der Ätzvorgang ewig dauern. Eisen III Chlorid ist nicht so temperaturempfindlich, aber dafür nicht transparent, was das beobachten des Ätzvorgangs erschwert. Für das Ätzen ist es vorteilhaft wenn das Blech vertikal steht. Daher habe ich mir ich habe einen schmalen vertikalen Behälter gebaut in den ich das Blech mit einem Stück isoliertem Kabel hänge. Abhängig von der Temperatur und der Stärke des Messing- oder Kupferblechs dauert der Ätzprozess etwa 30 Minuten. Wenn die Lösung stärker ist geht der Prozess schneller. Aber ich hab´s nicht eilig. Hier sind meine fotogeätzten Buchstaben für das Schanzkleid. Ich bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden!
Geätzte Buchstaben am Rumpf | | Teile für das K,u,K. Schiff Triglav |
Fotoätzen Service
Wenn Sie fotogeätzte Teile oder Sets für ihr Modell benötigen und es nicht selbst machen können oder wollen, kontaktieren sie mich bitte. Es würde mich freuen ihnen helfen zu können. Alles was ich benötige ist eine Zeichnung, Idealerweise in CAD oder CorelDraw. Der Preis für dieses Service setzt sich lediglich aus den Materialkosten und den Versandkosten zusammen.
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